Поговорим о качестве фильтров, которые мы ставим себе на объективы. Есть ли разница между дорогим и дешевым фильтром, в чем эта разница, чем отличаются оправы, зачем фильтр на недорогой объектив, в чем разница между дорогими фильтрами, какая фирма лучше, что такое просветление,… Слишком много вопросов, с которыми сталкиваются даже опытные фотографы и не могут найти ответов.

Предлагаю рассмотреть эту тему с точки зрения разрушения форумных легенд и сказаний:

Миф №1 — «Дорогой фильтр производится из специального дорогого сорта стекла, по?тому он ничего не искажает и не влият на четкость картинки»

Во-первых, все фильтры произведены примерно из одной и той же марки стекла, вопрос в том, как они изготовлены — нарезаны из пластины, полученной в прокате (как вареники стаканом) или нарезаны из цилиндрической заготовки и отшлифованы до идеальной чистоты поверхности. В первом случае, на прокатном листе возможно появление свилей (неровностей в стекле) и других дефектов (неравномерность массы стекла и большие допуски по перепаду толщины будущего фильтра), второй вариант более дорог в производстве, но и результат будет максимально качественным. Но сейчас даже дешевые китайские фильтры делаются достаточно качественно, так что этот вопрос снимается.

marumi

Во-вторых, оптическое качество современного фильтра будет зависеть исключительно от качества его просветления. И самое важное понимать, что нанесение просветляющих слоев на фильтр гораздо дороже, чем себестоимость изготовления самой стекляшки. Сейчас часто говорят о многослойном просветлении, но никто не знает, что это такое. Почему на фильтре может быть 14 или даже 21 слой покрытия и какие они — никто не знает. Тем не менее все просто. Просветляющих покрытий, то есть покрытий, отвечающих за коэффициент светопропускания каждого из семи цветов, входящих в спектральный состав луча белого света, может быть не больше четырнадцати: семь с одной стороны и семь с другой стороны фильтра (возможно, я не совсем научным языком пишу, но думаю, что так будет понятней). Кто не верит, пусть вспомнит сколько цветов в радуге — природное явление, связанное с процессом преломления лучей дневного света в каплях воды. Но на этом количество покрытий, наносимых на поверхность фильтра не заканчивается. Есть целый набор дополнительных слоев, повышающих прочность фильтра, увеличивающих стойкость наносимых покрытий, придающих водоотталкивающие свойства поверхности фильтра, препятствующих появлению царапин и преждевременному истиранию покрытий. Выглядит это, даже с одной стороны фильтра, примерно так:

bw1

Стоит хотя бы одно из покрытий нанести с браком (пятнышко, частичное отсутствие покрытия), и фильтр уходит в брак. Наносятся эти покрытия в специальной вакуумной установке с использованием разности зарядов поверхности стекол и молекул самого покрытия — так достигается максимальная равномерность будущих слоев. На фоне всей этой химии процесс создания самого стекла для фильтра уже не выглядит столь дорогим.

Миф №2. «Между двумя фильтрами с одинаковым качеством просветления нет никакой разницы, отличие цены в два раза — это жадность продавцов, накручивающих прибыль в два три раза»

Это не правда, хотя я и не стремлюсь блюсти интересы продавцов. Все дело в исполнении оправы фильтров. С одной стороны, мы не железкой снимаем и для нас важнее стекло, но не стоит забывать, что от правильности изготовления оправы фильтра зависит:

  • сможем ли мы открутить фильтр при перепаде температур (зимой, например)
  • отвернется разбитый защитный фильтр самостоятельно или надо идти в сервис, где его будут срывать со сбитой резьбы
  • какой высоты будет оправа, будет ли виньетирование при съемке на ваш любимый сверхширокоугольный объектив при установке поляризационного фильтра поверх защитного
  • как часто надо будет сдувать с передней линзы вашего объектива пыль, попадающую под защитный фильтр
  • закусит или закиснет поляризационный фильтр, накрученный поверх защитного или нет
  • насколько сильный удар выдержит стекло защитного фильтра.

Итак, начнем со способов крепления фильтров в оправу:

Завальцовка — используется в самых недорогих фильтрах и возможно только тогда, когда материал оправы сделан из легкого сплава (предположительно силумин). Из минусов, как правило, низкие прочностные характеристики фильтра — стекло зажимается с торцов  (закатывается) в оправу и создается внутреннее напряжение (для стекла самое опасное давление или удар с торца), иногда достаточно легкого щелчка ногтем, чтобы фильтр треснул и рассыпался, то есть сомнительная защита. Из плюсов —  это низкая себестоимость, оправа делается из одной детали и фильтр монтируется в одну операцию, следовательно, низкая розничная цена.

фильтр Marumi Skylight 1A

Установка на запорное кольцо — нужно изготовить уже две детали (сам оправу со специальной проточкой и распорное стальное колечко для фиксации стекла). Плюсы: средняя цена, стекло фильтра не зажато и поэтому хорошо держит удар. Минусы: оправа высоковата (для канавки под распорное кольцо нужно дополнительное место), под фильтр из-за «дышащей» конструкции со временем попадет пыль.

Макрофильтр
Макрофильтр

Установка стекла под резьбовое кольцо —  достаточно легко обнаружить, с одной из сторон фильтра будет видны две проточки или отверстия в колечке, прижимающем фильтр. Изготавливаются две детали: сама оправа фильтра с нарезанной тончайшей резьбой (материалы оправы обычно алюминиевый сплав или латунь — в мягком силуминовом сплаве такую мелкую резьбу не нарезать) и прижимное кольцо с ответной резьбой. Стекло плотно зажимается, но уже не с торцов, а по плоскости и перестает пропускать пыль, оставаясь по-прежнему прочным. Минусы очевидны: дорого, высокая оправа  — так как надо нарезать хотя бы пару витков резьбы для крепления прижимного кольца.

Термопосадка или прессовка фиксирующего стекло кольца — очень круто, очень тонко и очень дорого. Плюсы: нет резьбы и канавки под распорное кольцо, а, значит, минимальная толщина, нет пыли под фильтром (все герметично), нет лишних нагрузок на стекло. Минус — это цена. Надо изготовить две детали из дорогих сплавов, оправу нагреть, а запорное кольцо охладить (высокие энергозатраты) и, уложив стекло в оправу, вставить охлажденное запорное кольцо (оно расширится при нагреве и зафиксирует стекло). Либо изготовить запорное кольцо с очень точным допуском (дорогое оборудование) и запрессовать его в оправу, фиксируя стекло с определенным усилием.

 Теперь применяемые материалы для оправ фильтров:

Легкий сплав (силумин) — дешев, но подходит только для завальцовки стекла в оправу, часто закисает в резьбе объектива, совсем не держит удар и при деформации сходит с резьбы объектива (закусывает), снять такой фильтр можно только в мастерской, и то есть шанс повредить оправу объектива.

Латунь — тяжелый материал, прекрасно подходящий для изготовления любого вида оправ, дорог и прекрасно держит удар (упругий), не закисает в резьбе объектива, не деформируется при перепаде температур, наверно, самое удачное решение, обычно применяется в самых дорогих оправах. 

Алюминий — удачное решение по цене (средняя ценовая категория), слегка уступает по характеристикам латуни в основном в вопросах расширения и усадки при перепаде температур.

А теперь делаем вывод, что самый лучший фильтр – это фильтр с максимальным числом покрытий с обеих сторон, выполненный по технологии запрессовки или термоусадки фиксирующего стекло кольца, да еще сделанный из латунного сплава. Даже обычный UV фильтр, отвечающий этим требованиям с оправой на 62 мм будет стоить не меньше 2000 руб. И это совершено нормально.  Конечно, есть варианты по цене в зависимости от пафосности бренда самого фильтра, но тут всегда есть вполне достойные варианты. Конечно, можно сразу купить Zeiss, переплатив за имя почти 50%, но если не спешить и не махать шашкой сгоряча, то есть совершенно нормальные, ничем не уступающие по качеству Zeiss фильтры под маркой B&W.

Миф №3. «На мой дешевый объектив нет  смысла покупать фильтр, если что, я просто куплю такой же объектив за 3000руб.»

Купишь, обязательно купишь и даже дешевле, но потом… Когда вернешься домой и не привезешь из своей поездки ни одного снимка, потому как снимать было нечем…

Лучше разбить фильтр и, скрутив его, продолжить снимать, чем пожалеть 700-800 рублей на недорогой фильтр и в результате расколотить или оцарапать переднюю линзу объектива. Для эксперимента — опробуйте купить 18-55 для Canon, Nikon или Sony где-нибудь в Турции или в Испании. Это вам не Москва, где на каждом углу фотомагазин профессиональной техники.

Миф №4. «Фильтр портит качество изображения на дорогих объективах»

Что тут сказать… Фильтр за 300-1000 руб., поставленный  на дорогой объектив, испортит картинку. А фильтр за 3000-8000руб. по качеству не уступит передней линзе вашего замечательного объектива. Просто смотрите, что ставите и тогда будет вам счастье.

canon-filter1

Ну и, конечно, покупать надо в нормальных местах, а то есть мастера, продающие фильтры Canon за 197 руб. на любой диаметр. Кстати, Nikon действительно делает и поляризационные и UV фильтры на любые оправы, а вот Canon не производит фильтров (за исключением уникальных с нестандартной или очень большой резьбой и только для отдельных моделей своих объективов) и фильтр Canon UV 58 мм абсолютно точно на 1000000% подделка.



1 КОММЕНТАРИЙ

  1. и снова благодарен, решил таки до лета купить на 35мм полярик, природу поснимать

Comments are closed.