Вы иногда получаете смазанные фотографии, снимая на свою зеркальную камеру, и не знаете, почему так происходит? Возможно, проблема не в камере, а в вас. Предлагаем вашему вниманию несколько причин, почему фотоизображения получаются не резкими.

ФР 145 мм, ISO125, F4, 1/800с
ФР 145 мм, ISO125, F4, 1/800с

1. Слишком медленная скорость затвора

Например, при фотографировании фокусное расстояние (ФР) вашего объектива установлено на 50 мм. Существует мнемоническое правило, что скорость срабатывания затвора должна быть больше величины 1/ФР. Например, при использовании оптики с ФР 50 мм вы не должны снимать со скоростью затвора (выдержкой) менее 1/50 секунды или вы рискуете получить смазанные фотографии. Таким образом, чем больше ФР, тем короче должна быть выдержка для того, чтобы исключить смазывание картинки.

2. Система стабилизации наше все … вы слишком полагаетесь на систему стабилизации 

Очень длинные выдержки – самая распространенная причина смазывания фотографий, но есть и другие причины. Например, вы установили на штатив фотокамеру и собрались снимать ночное звездное небо. Вся конструкция стоит надежно, нет никаких встрясок, ветра и пр., выдержка фотоаппарата исчисляется секундами — результат на фотографии … не совсем тот, который вы хотели получить. Причина довольно проста, вы забыли отключить систему стабилизации, которая честно выполняет свою работу, но микродвижения системы стабилизации на очень больших выдержках вносят смаз на изображения.

Съемка на длинных выдержках
ФР 48 мм, ISO100, F10, 2с

3. Объект съемки двигается 

Движущиеся объекты получатся смазанными на фотоизображении при использовании   длительных выдержек. Поэтому даже если вы установите свою камеру на штатив и воспользуетесь системой стабилизации, вам все равно придется задействовать более короткую выдержку при съемке движущихся объектов для получения резких, качественных фотоизображений.

 4. Высокие значения ISO 

Иногда Вам приходится поднимать значение чувствительности сенсора (ISO), но знайте, что на очень высоких значениях этого параметра Вы неизбежно столкнетесь с некоторыми потерями в деталях и резкости. Современные камеры используют специальные алгоритмы шумоподавления для того, чтобы уменьшить эффекты проявления цифровых шумов, но и они, к сожалению, также разрушают мелкие детали фотоизображения.

 5. Глубина резкости 

Глубина резкости – это расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты располагаются в фокусе, то есть они получаются на снимках резкими. Глубина резкости основывается на объектах, которые выглядят достаточно резко на нормальной дистанции просмотра и при увеличении кадра, даже несмотря на то, что они на самом деле могут находиться немного не в фокусе. В частности, если Вы задействуете большой зум и еще увеличите изображение, Вы заметите, что некоторые объекты выглядят не полностью резкими, даже если технически они находятся в пределах глубины резкости.

6. Маленькое отверстие диафрагмы 

Считается, чем меньше отверстие диафрагмы, тем более резкое и качественное фотоизображение можно получить. В действительности это было справедливо для сравнительно простых линз и старых пленочных камер. Однако при маленьких отверстиях диафрагмы трудно избежать такого эффекта, как дифракция, когда мелкие детали начинают терять в резкости. С современными сенсорами меньшего, чем 35 мм, размера и сложными по своей оптической конструкции зум-объективами Вы можете наблюдать это явление, уже начиная со значения диафрагмы f/11. Если же Вы будете использовать значение диафрагмы f/16 или f/22, то фотоизображения получатся визуально более мягкими и размытыми в сравнении с теми, которые были сняты на больших значениях диафрагмы.

 7. Вы фокусируетесь не на том объекте 

Даже небольшие ошибки в фокусировке могут вывести снимаемый объект из зоны резкости.   Отслеживайте точки фокусировки по оптическому видоискателю своей камеры. Если Вы будете использовать автоматический выбор зоны или точки фокусировки, то камера может выбрать наиболее близкий к себе объект, который может быть совершенно не тем, что Вы хотите получить максимально резким на фото. Если Вы используете автофокусировку по одной точке, удостоверьтесь, что точка AF располагается именно в нужной части кадра.

ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 8 c
ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 8 c

 8. Съемка с близкого расстояния с рук – большой риск 

Если Вы действительно находитесь очень близко к объекту съемки, то глубина резкости настолько мала, что малейшее движение Вашей камеры просто выбросит объект из зоны резкости. Причем чем больше Вы выжидаете с камерой в руках, тем больше таких движений совершаете. Более высокая скорость затвора здесь Вам существенно не поможет – лучше воспользоваться штативом.

 9. Фокусировка и перекомпоновка кадра 

Зачастую бывает полезно сфокусироваться на одном объекте, затем удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, перестроить кадр по своему усмотрению и сфотографировать. Но в это время Вы можете немного сдвинуться, объект съемки может изменить свое положение или, если в камере по умолчанию используется автоматический режим AF-A, может создаться впечатление, что объект двигается, тогда лучше переключитесь в режим слежения AF-C (Continuous) и попытайтесь сфокусироваться заново.

 10. Чистая ли Ваша линза? 

Если Вы попадете вместе с зеркальной камерой в какую-нибудь влажную среду, то линза объектива может запотеть, создав эффект размытого, не резкого фотоизображения. Другими причинами смазанности картинки могут быть сальные пятна и отпечатки пальцев, так что внимательно осмотрите переднюю линзу своего объектива, прежде чем обвинять во всех бедах камеру.