В сети Интернет сегодня можно найти немало пейзажных фотографий, которые отличаются сильным контрастом. Например, яркие солнечные лучи, пробивающиеся через стволы деревьев осеннего леса в первые часы после рассвета. Или просто очень яркое небо на контрасте с темным лесом. Такие снимки невероятно притягательны и красивы. Поэтому фотографы-профессионалы нередко используют сильный контраст в пейзажных фото.

Однако, когда начинающий любитель фотографии сам пытается снять подобные контрастные сюжеты, то у него ничего не выходит. Слишком большое значение контраста между некоторыми частями кадра приводит к тому, что либо светлые участки получаются хорошо проработанными, а другие характеризуются недостатком деталей в тенях, либо, наоборот, светлые участки выходят на снимке пересвеченными. Возникает вопрос, как правильно снимать такие контрастные сюжеты, чтобы получать максимум деталей, как в светлых областях изображения, так и в тенях?

Определение усредненной экспозиции

Кадр снят в ручном режиме по среднему значению диафрагмы
Кадр снят в ручном режиме по среднему значению диафрагмы

Попробуем продемонстрировать решение этой проблемы на конкретном примере. У нас имеется контрастный сюжет с очень ярким, солнечным небом, белой дорожкой и зарослями в середине кадра контрастирующими с небом и дорожкой. Чувствительность матрицы выставляем на минимальное значение  — 100 единиц ISO. Если мы перейдем в режим приоритета выдержки, то начальное значение выдержки, которое выставит камера, будет равняться 1/100 секунды в соответствии с соотношением 1 к 100 ISO. При съемке подобного контрастного сюжета можно использовать точечный или центрально взвешенный замер экспозиции.

Далее мы осуществляем по видоискателю фотоаппарата замер экспозиции как по хорошо освещенному участку кадра (небу), так и по темному участку (кусты в тени), используя для этого нажатие на половину хода кнопки спуска затвора. Разумеется, подобные замеры лучше делать по тем участкам или объектам кадра, которые Вы хотите наиболее качественно проработать в фотографии.

Поскольку мы задействуем режим приоритета выдержки, то камера автоматически выставит для каждого момента свои значения диафрагмы. Запоминаем эти значения диафрагмы по светлому и темному участку изображения. Например, у Вас получилось, что для яркого неба диафрагма должна быть F18, а для темных стволов деревьев – F4. Мысленно представляем себе всю шкалу диафрагм и выясняем, что среднее значение диафрагмы лежит в районе F11.

Немного ранее, но в программном режиме (P)
Немного ранее, но в программном режиме (P)

После этого переходим в ручной режим съемки и там устанавливаем ту же выдержку (1/100 секунды) и нашу усредненную диафрагму (F11). С помощью такого нехитрого приема можно получать более качественные снимки контрастных сюжетов, которые неплохо проработаны и в тенях, и в светлых областях кадра. Кстати, аналогичным образом действует и встроенная электроника камеры, которая просто усредняет значение экспозиции в соответствии с характеристиками того объекта, на который осуществляется фокусировка.

Фильтры

Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что такой простой способ далеко не всегда приводит к ожидаемым результатам. Усредненная экспозиция довольно часто приводит к тому, что яркое небо на фотографии получается переэкспонированным, а лес, в свою очередь, темным и недостаточно проработанным. Поэтому фотографы-профессионалы при осуществлении съемки контрастных сцен используют светофильтры, способные немного притемнить небо, или дополнительное осветительное оборудование, чтобы немного подсветить темный объект съемки. Правда, если в кадре присутствует сплошной лес, то дополнительно осветить его невозможно даже с помощью дополнительных источников света или внешней вспышки. И тут единственно возможный вариант – это именно использование светофильтров, в частности, поляризационного и градиентного фильтра.

Поляризационный фильтр целесообразно использовать тогда, когда в кадре имеется солнце и оно освещает объект съемки сбоку. Когда же солнце светит прямо в камеру или выглядывает из-за Вашего плеча, то здесь поляризационный фильтр будет бесполезен. Гораздо более широкие возможности для притемнения неба предоставляет фотографу градиентный фильтр. Сам градиентный фильтр – это затемненное стекло, в котором одна половина темная, а другая – просто прозрачная. При этом тональный переход между светлой и темной частью довольно плавный. Поворачивая стекло, Вы можете установить градиентный фильтр таким образом, чтобы небо затемнялось темной половиной фильтра, а лес в кадре оставался без изменений.

Теперь используя тот же прием, что описан выше, мы измеряем экспозицию по освещенному небу и темному лесу, получая значения примерно 8 и 4 соответственно. Значит, для съемки контрастного сюжета мы можем использовать усредненную экспозицию со значением диафрагмы 5,6. Благодаря использованию градиентного фильтра яркое небо и темный лес получатся на фотографии намного более детализированными и качественными.

Напоследок, стоит рассказать и об еще одном способе съемки контрастных сцен. Речь идет об объединении нескольких кадров с различной экспозицией. То есть в данном случае мы задействуем брекетинг экспозиции, чтобы охватить весь тоновый диапазон снимка. Для этого Вам придется воспользоваться настройками экспокоррекции в меню камеры. Там необходимо выставить шаг экспозиции между кадрами. Передвиньте ползунок на два значения в левую сторону для одного кадра и на два значения в противоположном направлении для второго.

В частности, если Вы используете начальную выдержку 1/4 секунды при диафрагме f/16 и чувствительности 100 ISO, то камера автоматически выставит значения выдержки в 1/15 и 1 секунду. При съемке у Вас получатся три фотографии одного контрастного сюжета, сделанные с различными настройками экспозиции. Далее в графическом редакторе Вы сможете объединить три снимка в один с правильной экспозицией, скорректировав также контраст и яркость всего фотоизображения для достижения нужного Вам эффекта.